El Raspberry Pi está lleno de posibilidades, pero también tiene sus defectos, y uno de ellos es que sus conectores USB tienen una limitación en el amperaje de salida. Es por ello que no podemos conectar un hub usb sin alimentación externa o un disco duro directamente al raspberry, no tiene suficiente potencia para alimentar a los dispositivos.
Esto nos obliga a tener un hub por USB con su correspondiente alimentador, más el alimentador del raspberry y si encima estamos pensando en hacer proyectos “frikis” es más que probable que necesitemos alimentar alguna cosa más… Total que al final un aparatito tan pequeño abulta un montón con tanto cable y tanto transformador.
La idea es eliminar tantos transformadores de corriente y usar sólo uno, para ello nos fabricaremos una especie de “ladrón de corriente” de los de toda la vida pero específico para nuestro raspberry pi desde el que lo alimentaremos y a sus periféricos.
Éste es mi esquema, es muy simple y fácilmente adaptable a las necesidades de cada uno añadiendo o quitando conectores.
OJO! No me hago responsable de lo daños que puedan derivarse de seguir este tutorial.Hay que entender mínimamente lo que se está haciendo si no se quiere romper nada ni hacer saltar los plomos o llevarse algún calambrazo…
Materiales:
Fuente de alimentación 5V >2A
2 Conectores macho para la fuente
Conectores usb
placa perforada de montaje
cable
soldador y estaño
multímetro
algunos cables
MONTAJE
En mi caso he optado por reciclar componentes que ya tenía y es que desde hace un tiempo que me dedico al reciclaje electrónico. En realidad sólo he comprado las placas y los conectores macho del transformador, el resto es reciclado.
Finalmente he usado este otro conector hembra para el transformador de corriente. Es más adecuado que el de la primera foto. Tiene 3 patillas, una con el positivo y las otras 2 a masa.
Habría que destacar una cosa sobre el transformador de corriente y el Amperaje. Yo he usado uno de 2 Amperios y ha funcionado, pero en función de lo que se vaya a conectar necesitaremos más amperios.. Supongo que 3 o 4 Amperios serán más que suficientes para la mayoría de casos.
Primero he sustituido el jack macho del transformador de corriente por otro porque el que traía inicialmente no me sirve, no tengo un conector hembra adecuado, así que antes de cambiarlo reviso y marco la polaridad de los cables. Con otro conector como este nos fabricaremos un cable USB para alimentar al HUB (más adelante).
Ahora presentamos los conectores sobre la placa en la disposición que más nos guste. He tenido que agrandar algunos agujeros de la placa para que entren bien las patillas de anclaje de los conectores USB y del conector de corriente. Con una dremel o un taladro y una broca fina es sencillo.
Una vez insertados en los agujeros soldamos las patillas de anclaje para que queden bien sujetos.
Siguiendo el esquema del conector USB, vemos que las patillas exteriores son las que se encargan de la corriente y las dos interiores se destinan a los datos. Mucho ojo con esto o en vez de alimentar dispositivos los freiremos… Siempre medir 2 veces y asegurarse de que se hacen las cosas correctamente antes de seguir… Si el multímetro muestra un signo negativo es que la polaridad está invertida.
El Pin 1 corresponde al POSITIVO y el 4 al NEGATIVO.
Una vez localizados los pines de corriente y RESPETANDO SIEMPRE LA POLARIDAD empezaremos a unir los positivos por una parte y los negativos por otra.
Como se puede ver no soy ningún artista con el soldador… Por eso conviene practicar y que mejor que con proyectos “chorras” como este, a base de ir practicando se mejora la técnica…
Seguiremos uniendo los pines 1 de cada conector USB (positivo) entre sí y por otra parte los pines 4 (negativo) en serie hasta que estén todos conectados (el 1 con el 1 y el 4 con el 4…).
Es MUY IMPORTANTE ir revisando que hay continuidad tras cada nueva soldadura, pues si algún puente no estuviera bien soldado y no hubiese continuidad, los siguientes tampoco recibirán corriente. Hay que fijarse también que no hay restos de estaño que comuniquen entre sí los pines de los conectores USB. Si ese fuera el caso hay que limpiar el estaño sobrante y medir bien con el tester hasta estar seguros. Toda precaución siempre es poca!!
Si en el tester nos saliera un símbolo negativo quiere decir que tenemos la polaridad invertida. Mucho cuidado! en ese caso hay que revisar las conexiones una por una hasta detectar el error.
FABRICACION DEL CABLE DE ALIMENTACION
Ahora nos fabricaremos un cable para alimentar el hub USB. Para ello cogeremos un cable USB normal y le cortaremos el conector que no nos interesa.
Localizamos con el tester en modo continuidad cuales son los cables correspondientes a los pines 1 (positivo) y 4 (negativo) y los conectamos al jack macho. Aquí es MUY IMPORTANTE (de nuevo) revisar la polaridad del transformador de corriente original del hub y ver donde tendremos que conectar el positivo y donde el negativo para conectar correctamente los cables al jack macho.
En mi caso como se puede ver en la foto del transformador original del hub usb, el positivo va al centro y el negativo a la parte exterior.
Y ya está, ya tenemos un solo alimentador para el raspberry, el hub usb, el disco duro y alguna cosa más que se nos ocurra… y con sólo un transformador!! aunque no lo parezca hemos quitado algún que otro cable y consecuentemente alguna toma de corriente..
Por seguridad es recomendable conectar todo antes al hub de alimentación antes de darle corriente. De no hacerlo así os puede pasar como a mi y que se os reinicie el raspberry cuando por ejemplo conecteis el disco duro al hub de alimentación. Supongo que esto es debido a la caída de tensión que provoca conectar el disco y que el “invento” no dispone de ningun tipo de regulación y/o protección…
Como todo es mejorable, a partir de aquí podemos adaptar el invento a nuestras necesidades añadiendo o quitando conectores usb (vigilando el amperaje del transformador de corriente no se nos vaya a quedar corto..) O sustituir el transformador de corriente por una fuente de pc (puenteandolo para que esté siempre encendida y no necesitar botón de encendido) y tener diferentes voltajes en cada salida (12, 5 y 3), pero eso lo dejo a las necesidades y a la imaginación de cada uno…
Espero que os haya gustado y encantado de seguir colaborando…
Un saludo
Gerard… alias Ilion
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