Datos del producto
Nombre del producto:Alimentador casero para coche para Axim X5

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Venta online:Quizá Korokota se anime a comercializarlo
Soporte online:Preguntas a Korokota
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Precio:Solo tus ganas de trabajar
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Datos de la revisión
Revisado por:Adolfo Cuesta Muniozguren (Korokota)
Fecha revisión:27/07/2003
Compatible con:Dell Axim X5
Hardware empleado:Sobras encontradas en casa

La verdad es que soy de esos tipos que cuando encuentra por su casa un tornillo
lo echa en una caja, o cuando cualquier máquina pasa a “mejor vida”
la destripa y, una vez descompuesta en factores primos, estos pasan a hacer
compañía al tornillo.

Así que me enorgullezco de tener una completísima caja de cachivaches
inútiles que, a la mínima ocasión, es alabada por las mujeres
de mi casa con frases como:

-“¡Hay que ver que cantidad de porquerías guardas!”

Y mira tu por donde, una de las “porquerías” de la caja
de los cachivaches me sugirió la idea de gastar una tarde de este tórrido
julio de 2003 en hacerle un alimentador para el coche a mi Axim X5.

Bien es cierto que se trataba solo de eso: pasar el rato. Porque cualquier
adaptador comercial cuesta unos pocos Euros (los podéis encontrar por
12 €) y el ahorro montando uno como el de este “Brico” (los
componentes cuestan aproximadamente 2,50 €), a más de un usuario
de Pcdemano no le va a parecer que merezca la pena el tiempo invertido. Pero
en realidad se pretendió perder, o mejor dicho, aprovechar el tiempo.

En un rincón de la caja de cachivaches dormitaba desde hace años
un cargador de coche de un teléfono celular que fue sustituido por otro
más moderno. Tanto tiempo hace de eso que ya ni recuerdo a que modelo
corresponde el cargador, aunque intuyo que fue de un Alcatel OneTouch Easy de
color azul “mariconsón” que tuvimos (y que evidentemente
se cambió por otro móvil de un color más discreto).

No quería mostraros como se puede hacer un adaptador para una Axim (que
es lo que se va a hacer porque es la que tengo yo), sino dar ideas para que
cada uno, si quiere intentarlo, las adapte a su propia PDA.

Lo primero que hice fue escoger un circuito regulador que tuviese pocos componentes
y en el que modificando el valor de alguno de estos pudiese servir para varias
PDA’s.

Hay muchísimos reguladores en el mercado, pero uno de los más
estables y probados es el encapsulado de tres “patitas” (como medio
staff de Pcdemano, o eso dicen ellos) LM317, que puede entregar hasta 1,5 amperios
de corriente y admite entradas desde 9 a 40 voltios. Este integrado se basa
en la comparación con una tensión de referencia (1,2 V) para estabilizar
la tensión de salida. Naturalmente, pudiendo dar 1,5 amp. (sin problemas),
se necesita prever que tenga que ser refrigerado. Pero no os asusteis: un simple
disipador es suficiente para mantener al LM317 funcionando muchas horas.

Escogí un circuito muy popular y muy sencillo diseñado por Peter
Bennett que podéis encontrar en esta dirección: http://vancouver-webpages.com/peter/vreg.pdf

En ese documento .pdf aparecen dos circuitos: uno basado en el LM78xx y otro
(el que nos interesa) diseñado alrededor del LM317, en el que, simplemente,
cambiando el valor de la resistencia R2 obtenemos voltajes de salida desde 2,7
hasta 12,7 voltios. Así, con el LM y solo dos condensadores y dos resistencias
obtenemos un circuito fiable y barato, además de compacto, cualidad esta
que nos será muy interesante, como ya veremos…

En esta foto podéis ver los materiales empleados en este montaje:

1.- Cargador de teléfono celular para coche (antes de canibalizarlo)
2.- Componentes electrónicos (según el esquema del circuito)
3.- Placa de circuito impreso ( de las llamadas “de puntos”)
4.- Dos piezas metálicas para hacer un disipador de calor para el LM317

A esto hay que añadir, además de un conector de alimentación
adecuado para el modelo de PDA que tengamos (y del que más adelante hablaré),
las herramientas necesarias para el montaje: soldador eléctrico, estaño-plomo
con alma de resina (para soldar), alicate de corte, destornilladores (los llamados
“de relojero”, que venden en las tiendas de todo a 1 € dentro
de una cajita transparente, vienen al pelo para estas cosas) y un polímetro
o, en su defecto, una bombillita de linterna de 6 voltios a la que soldaremos
dos cablecillos y utilizaremos para saber la polaridad del conector para la
PDA.

Un consejo para los que no tengáis experiencia y no conozcáis
los códigos numéricos de los condensadores y los de colores de
las resistencias: cuando vayáis a comprar los componentes a la tienda
llevaos una cuartilla de papel la cual habréis dividido con dos líneas
en cuatro sectores. Escribid en cada uno de estos cuatro cuadrados los valores
de los dos condensadores y de las dos resistencias que aparecen en el esquema.

Pedid las resistencias de ½ vatio y los condensadores “de gota”
y de más de 12 voltios. Si no tuviesen resistencias del valor requerido,
pedid que os den dos (o como mucho tres) que sumen (soldados en serie) el valor
del que no tengan.

El valor de la resistencia R2 es crítico (si no es el valor correspondiente
a la tensión que admite vuestra máquina, o ligeramente inferior,
según la tabla del esquema, os podéis llegar a cargar la PDA):
NO ADMITAIS VALORES APROXIMADOS.

Con vuestra cuartilla, y con cara de panolis, pedidle al “tendero de
chips” (tratadlo con respeto, muchos de ellos son Ingenieros de Teleco
venidos a bastante menos) que os pegue con cel-lo en cada parcelita de la cuartilla
el componente correspondiente al valor que tiene escrito (que en realidad vosotros
trabajáis para la Agencia Espacial Europea y que lo queréis para
un primo vuestro que es un pardillo, etc., je, je). No esperéis un curso
completo de electrónica aplicada, ni siquiera amabilidad, pero que os
den lo que pedís como queréis. EL QUE PAGA (aproximadamente 2,50
€, que es, como dije, lo que os costarán todos los componentes y
la plaquita pequeña de circuito impreso), MANDA.

Con todos los “trebejos” ya en casa, el soldador del amiguete manitas
(y, si es posible, el amiguete) llega el momento de empezar. En esta foto se
puede ver el cargador de móvil una vez destripado:

1.- El circuito de carga original.
2.- El cable helicoidal extensible (bueno, más bien estirable).Una joyita.
3.- Las dos mitades de la carcasa del cargador.
4.- Tetón metálico que constituye el terminal positivo del cargador.
5.- Fusible de vidrio de 1,5 amperios que protege el circuito.
6.- Piezas de plástico que ejercen de cierre de la carcasa.

Del circuito original vamos a aprovechar las piezas siguientes (según
la foto de abajo):

1.- El fleje de negativo (masa) del conector de mechero de coche.
2.- El muelle que presiona el fusible contra la pieza metálica que constituye
el positivo del conector de mechero.
3.- Este pequeño conector de placa de cuyo macho (en realidad es la hembra)
salen dos cablecillos: uno rojo y otro blanco. Me servirá para cambiar
la polaridad antes de conectar a la PDA, en caso de que me haya equivocado al
montar el conector que entra en el “culete” de la Axim.

¡Ahora viene la risa! Cabían dos posibilidades:

1.- Hacer unas fotos a mis “manos de pianista” según me
las fuese cortando con el cúter y abrasando con el soldador, o bien

2.- Explicaros en plan “enteradillo” como se hace.

Me he inclinado por la opción “enteradillo con manos”. Veamos:

RECUPERAR LAS PIEZAS DEL CIRCUITO ORIGINAL

Se puede usar un desoldador (aparatito que parece una lavativa), pero el amigo
mañoso tampoco se va a venir de casa con el “laboratorio”
completo, así que le damos la vuelta al circuito, con la cara de cobre
para arriba cogida como un naipe cuando cantamos las cuarenta, con fuerza y
decisión. Aplicamos la punta (caliente) del soldador al estaño
que sujeta el muellecito, por ejemplo. En el momento en que se funda el estaño,
cantamos las cuarenta, es decir, pegamos un puñetazo en la mesa con la
mano que sostiene la plaquita del circuito original.

Dejad el soldador y la plaquita en un sitio seguro y tiraos por el suelo el
amigo mañoso y tú para buscar el muellecito. Se habrá separado
de la placa y estará debajo de la cómoda de la abuela, ese mueble
debajo del cual no cabe la mano y que, además, pesa un quintal. Así
hacéis ejercicio, que buena falta os hace.

Lo mismo hacemos con el resto de piezas a recuperar.

HACER UN CIRCUITO DE TAL FORMA QUE QUEPA EN LA CARCASA

Lo más práctico: Se pone el original sobre la plaquita “de
puntos” y se traza el perímetro con un lápiz o con un rotulador
aprovechando lo más posible la plaquita (en las tiendas de electrónica
las venden en varios tamaños; generalmente, el más pequeño
suele ser suficiente).

Después, se repasa el perfil hecho a lápiz con el cúter
y una regla (preferiblemente metálica). No hace falta apretar (sobre
todo cuando la cuchilla pasa sobre el dedo ese, del que no nos acordábamos
que estaba allí). Es preferible dar 4 o 5 pasadas sin apretar mucho.
A continuación, “haciendo una ligera presión, como cuando
se parte una galleta, se partirá como si fuese una galleta” (No
es del autor, está tomado de un manual norteamericano ¿Cómo
pudieron llegar a la Luna?)

Marcamos, también, la posición en la que se encontraban el muellecito
y el fleje (esos que hemos recuperado del circuito original y de debajo de la
cómoda) y, con ayuda del destornillador de relojero apropiado, utilizado
como una barrena, hacemos más grandes las perforaciones de la placa que
correspondan a la posición del fleje y el muelle “espeleólogos”,
de tal forma que se puedan soldar.

FABRICAR UN DISIPADOR DE CALOR PARA EL C.I. LM317

Pensabais que me había olvidado de comprar un disipador ¿eh?.

No se me olvidó. Lo que ocurre es que habiendo cientos de modelos en
el mercado, no pude encontrar ninguno apropiado que cupiese en la carcasa una
vez montado el circuito en su interior.

En realidad, cuando me planteé hacer este montaje, pensé desde
un principio en usar una plaquita de las “de puntos”: mejora la
ventilación. Y también busqué en la caja de los cachivaches
una tira de aluminio de 1 mm. de grueso (una férula de aluminio de uso
médico para un dedo doblado hacia atrás del “pívot”
de la familia) y una chapita de hojalata (del chasis de un videoreproductor
difunto) que ya tenía perforaciones hechas. Ambas se pueden ver en la
primera foto de este reportaje. Me decidí por el aluminio.

La superficie del disipador es suficiente con que sea de entre 2 y 3 veces
la superficie del LM317. Al fin y al cabo solo tiene que disipar (en el peor
caso) el calor generado por 3 vatios. Y se puede usar cobre, aluminio, hojalata…
de 1 mm. Todos estos materiales se pueden recortar con unas tijeras de cocina,
perforar con un clavito y un martillo y doblarse incluso con los dedos.

El disipador que yo he hecho, y que podéis ver en las fotos, tiene ese
aspecto “tan profesional” con la única intención de
provocar vuestro asombro y admiración (cerrad ya la boca, que se os están
cayendo las babas). En serio, el disipador no es crítico, aunque es mejor
no prescindir de él por pequeño que sea.

Además, y para mejorar la refrigeración, he agrandado los orificios
de la carcasa-enchufe y he hecho algún otro agujerito nuevo.

COLOCACIÓN DE LOS COMPONENTES EN LA PLACA Y SU SOLDADURA

Es algo evidente que, un semiprofesional como yo, podía haber fabricado
una placa de circuito impreso con pistas al estilo clásico. Pero han
pesado otras razones para decidirme al fin por la plaquita “de puntos”.
¡¡¡ Bastante tenía con los cortes con el cúter,
los pinchazos con los destornilladores de relojero y las quemaduras con el soldador,
como para encima teñirme los dedos con el ácido de ataque!!!

Bromas aparte, cuando se va a montar un solo circuito (y más si es tan
sencillo como este) merece la pena utilizar este tipo de placas preperforadas.

Por varios motivos:

– Permiten probar varias posibilidades de montaje antes de soldar.
– Da exactamente lo mismo la posición de los componentes. Se pueden unir
luego por la parte del cobre mediante cablecillo (puentes).
– Refrigera mejor (como dije más arriba).
– Da menos trabajo (pintar las pistas, atacar el cobre con ácido, perforar…)
y montas un circuito en un momento.
– Etcétera (este es el motivo principal).

Así que, colocad los componentes (con sentido común, pero sin
darle muchas vueltas al coco) como os dé la gana. Si aprovecháis
la longitud extra de los alambres de los componentes en vez de cortarlos, mejor:
le daréis más solidez al conjunto. Y después, siguiendo
el esquema del diseñador, unid los componentes, por la parte del cobre,
con cablecillos.

Por el mismo precio Pcdemano ofrece un consejo extra: antes de montar los componentes
en la placa lavad esta y vuestras manos con agua y jabón y aclarad bien
y secad. Parece mentira lo que facilita la soldadura esta simple operación.
La grasilla natural de la piel es enemiga del estaño fundido.

Esta serie de fotos muestra el circuito, ya ensamblado, por ambas caras. Un
condensador, el C1, está ubicado entre el fleje y el muelle. Su sitio
natural.

Llamo vuestra atención sobre la posición del LM317 y su (maravilloso)
disipador: cerca de un borde y a la altura de las perforaciones de la carcasa,
donde mejor refrigeración tiene.

EL CASO DEL RARO CONECTOR Y EL JOVEN PERFORADO

Esto merece un capítulo aparte.

Hace unos días, en el chat de esta vuestra web, le comentaba al insigne
gallego (Man) que estaba preparando este montaje. Le dije que esperaba tenerlo
acabado en breve si encontraba un conector. No pude seguir contándoselo
porque se me saltaban las lágrimas de la risa.

Y es que, la tienda de componentes más cercana a mi casa, aquí
en Madrid, es una que está en la calle de Cartagena (solo hay una, no
pienso dar más pistas, je, je). Llevo lustros comprando allí y
antes esta tienda tenía empleados con “experiencia”. O los
han echado o se han largado. Y los nuevos son “de lujo”.

Como ya he tenido alguna experiencia con estos últimos y sé
que si entro y pido:

– ”Quiero un conector macho aéreo de alimentación de 4
mm.” (que es el de una Dell Axim X5, así, entre nosotros)

Me iban a contestar algo como:

– ” ¡Buf! ¿Para que es? Eso…ejque… me va a tener que
traer el roto, porque vá por códigos y si le doy el que no es
igual se le quema el trafo… por la capacitancia magnética más
que nada, y aluego dice que la culpa es nuestra. Vamos, igual usté no,
pero ya nosápasao. ¿Para que aparato es, mayormente?”.

Ante esa posibilidad me llevo a la tienda de los horrores el alimentador de
red de la Axim.

En el interior de la “chipería”, tres hombres pegados al
mostrador y un empleado que ha hecho la primera comunión hace diez minutos
atendiendo a uno de ellos. En el otro extremo del mostrador un tipo de mi estatura
(1,90) y la mitad de años que yo (25. Él),y con un montón
de chatarra en la cabeza, parece haber entrado en trance. Miro hacia donde el
mira y está obnubilado con un fluorescente del techo.

A pesar que a mí me dá mucha grima el pircing (lo siento por
los usuarios perforados, pero así es) me arranco de lejos hacia él
llevando en alto la punta del cable del alimentador de red que entra en la Axim:

– “¡Tres como este!”

– “¡Buf! (¡Lo sabía, lo sabía!), esto… es
de un escáner o algo parecido… Esto… no lo tenemos, porque es algo
mu difícil, va ha tener que ir al servicio (técnico?, de señoras?).
Ejque… ¿sabe que pasa?, para que no podamos venderlos nosotros, los
hacen especiales para los equipos (de fútbol?, de petanca?) y solo lo
tienen en la casa (de Bernarda Alba?, de Tócamerroque?), asín
queee…”

Sentí no poderme quedar para darle las gracias porque me empezó
una risilla entre de ira y nerviosa, que me tuve que ir corriendo.

Por supuesto, al día siguiente, volví a donde había comprado
los demás componentes (tampoco queda tan lejos de mi casa e, incluso,
alguno diría que para que cojo el coche para ir a por tabaco) y pedí:”Unconectormachoaéreo,
etc.” Instantáneamente lo tuve en la mano.

En esta foto (que está fuera de foco) se ve, ya montado, el conector
con el salvacables desenroscado y retirado hacia atrás.

Bueno, esto llega a su fin.

Esta foto es del adaptador de corriente para coche que le he hecho a mi Axim,
junto con lo que me ha sobrado del montaje y una copia impresa del esquema del
circuito de Peter Bennett, a quien agradezco los servicios prestados.

Repartíos un abrazo entre todos.

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